مطالعهٔ نقوش سوزن‌دوزی منطقهٔ بجستان با رویکرد مردم‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر، گروه هنر، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه هنر، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

 هنرهای دستی، تجلی ذوق و سلیقهٔ مردم هر دیار و نشان‎دهندهٔ توجه آنان به دنیای هزار رنگ اطرافشان هستند. سوزن‎دوزی از زمان قدیم تاکنون در شهرستان بجستان رایج بوده و از باورها و اعتقادات مردم منطقه تاثیر گرفته و حاصل تلاش و خلاقیت این هنرمندان است. هنرمند سوزن‌دوز بجستانی با طرح‎های خود روی بسیاری از وسایل زندگی نقش‌آفرینی می‌کند. هدف این پژوهش مطالعهٔ نقوش، دوخت و کاربرد سوزن‌دوزی منطقهٔ بجستان است. در این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی از زنان سوزن‌دوز منطقه انجام شد و ۳۰ نمونه‌ سوزن‌دوزی که از غنای هنری مناسبی برخوردار بودند، شناسایی شدند. این آثار به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مردم‌نگاری مطالعه شده‌اند و جمع‌آوری مطالب به شیوهٔ کتابخانه‌ای و میدانی انجام گرفته‌است. هم‌چنین به مبانی نظری زیبایی‌شناسی، سنت‌گرایی و کارکردگرایی نیز توجه شده و به تاثیرات فرهنگی بر این هنر و نحوهٔ نمایش هویت محلی و فرهنگی تا حدودی پرداخته شد. نقوش سوزن‌دوزی بجستان در سه گروه گیاهی، جانوری و سایر نقوش (شامل نقوش انسانی، اسماء مقدس، یادگاری و اشعار) بررسی شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهند که در بیش‌تر سوزن‌دوزی‌ها از تکنیک سادهٔ‌ تو‌پردوزی، ساقه‌دوزی و زنجیره‌دوزی استفاده شده‌است. کاربرد سوزن‌دوزی‌ها در اغلب مناطق شهرستان مشترک بوده و بیش‌تر برای تزیین لباس، پشتی، جاحوله‌ای، جالباسی، لب ‌طاقچه‌ای، بقچه و جانماز استفاده شده‌اند. اما در مورد کاربرد رنگ تفاوت‌هایی در مناطق مختلف بجستان وجود دارد. از ویژگی‌های بصری این آثار، صراحت در فرم، تخت‌‌بودن تصاویر، استفاده از رنگ‌های اصلی، حاشیه‌گذاری، ریتم، قرینه‌سازی و توالی طرح را می‌توان برشمرد. تنوع نقوش شامل انواع گل‌های پنج‌پر، شش‌پر، و حیواناتی مانند شیر، گوزن، آهو، بز‌ کوهی، شتر، قوچ و پرندگانی چون خروس، گنجشک، بلبل و کبوتر است. حاصل پژوهش شناخت کاملی از نقوش، انواع دوخت و کاربرد سوزن‌دوزی این منطقه ارائه می‌نماید. با استفاده از رویکرد مردم‌نگاری، نه‌تنها ارزش هنری سوزندوزی بجستان شناسایی گردید بلکه ارتباط آن با هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم منطقه نمایان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Patterns of Needlework in the Bajestan Region from an Ethnographic Perspective

نویسندگان [English]

  • Narges Rajaeian 1
  • Maryam Lari 2
1 M.A. in Art Research, Department of Art, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding author)
2 Assistant Professor, Department of Art, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Introduction
The art of embroidery and needlework in Iran dates back to several thousand years, and its evidences have been found in the excavations of Susa and works from the Achaemenid, Parthian, and Sassanid eras. Embroidery motifs initially included images of animals, geometric shapes, and symbolic flowers; but with the arrival of Islam, due to religious considerations, they mostly included plant motifs and Indian trends. In the Safavid and Qajar periods, this art was evolved influenced by other cultures and became a symbol of national and ethnic identity. In addition to its aesthetic aspects, embroidery has played an significant role in the economy and social relations of women. Bajestan, a city with a historical and artistic background, has a variety of unique needlework shown in the clothes and handicrafts of the region. This study aims to introduce and revive Bajestan needlework and examine its features and applications.
 
Research Method
This research was conducted using a descriptive-analytical method and an ethnographic approach. Field data were collected through interviews with needlewomen in the Bajestan region and the observation of their works. The writers first collected preliminary data from villages around Bajestan in November 2018 and, then, analyzed the data by observing samples and conducting in-depth interviews. Simple random sampling was used and at least four samples were selected from each village to represent the statistical population properly. A questionnaire containing questions about the history, application, roles, and social impacts of needlework was designed and used in the interviews. For illiterate individuals, the questionnaire was completed by the researchers. At the same time, some photographs were taken of the samples and their thematic and formal classification. Library resources were also used in this study. This research analyzed the symbols, transmission of tradition, and the social application of needlework.
 
Research Findings
This study analyzes the embroidery motifs of the Bajestan region using the theories of traditionalism, aesthetics, functionalism, and cultural study. Plant motifs form an important part of this art, including five-petaled, six-petaled, eight-petaled flowers, tulips, lilies, and pine trees. Inspired by the nature of the region, especially pomegranate and apple orchards and tulip plains, artists have created realistic and abstract designs. The pomegranate motif, which is a symbol of blessing and immortality in Zoroastrianism and Islam, is abundant in these embroidery motifs, indicating the profound influence of religious culture on the art of the region. Animal motifs are also of particular importance and include domestic animals such as horses, donkeys, camels, chickens, and roosters, and wild animals such as deer, mountain goats, and moose. These motifs are also common in the carpets and kilimrugs of the region; in these works, birds are also depicted with symbols such as purity, consciousness, and beauty in combination with plant motifs. These combinations convey not only visual beauty but also cultural and symbolic meanings.
Other motifs include limited and symbolic human images, poems, mementos, and holy names that reflect the religious and cultural beliefs of the artists. Human motifs such as dolls and girls and boys holding flowers are symbols of love, purity, and intimacy. Poems by great poets such as Ferdowsi and Rumi are engraved on some curtains and convey mystical concepts and Iranian wisdom. Also, the use of rhythm in repeating motifs has created beauty, dynamism, and diversity in the works.
The coloring of these needleworks is mainly based on experience and inspiration from nature. Thus, black is rarely used. Some motifs include symbols such as crowns, swords, and flags, which reflect the Iranian monarchy and historical cultural influences. Overall, Bajestan needlework is a combination of aesthetics, culture, history, and spirituality that well reflects the indigenous identity of the region and demonstrates the deep connection of artists with their environment, history, and beliefs. In addition to its aesthetic aspects, this art plays an important role in preserving and transmitting local culture and identity.
 
Conclusion
The embroidery of Bajestan, with patterns rooted in the nature, beliefs, and history of the region, has been passed down from generations to generations as a proof of identity. These patterns reflect the concerns, aspirations, and mental interpretations of female artists about the world around, manifested in the form of plants, animals, and symbolic designs. Some of these patterns such as Paisley have their roots in the Sassanid traditions, which have evolved over time with creative combinations of patterns. This innovation has not only increased artistic richness but also preserved local identity.
Rural women, as the main creators of these works, use simple fabrics and traditional tools to create delicate and emotional patterns that combine naturalism and realism with traditionalism. Plant and animal motifs are the most frequent elements, sometimes inspired by carpet and kilim rug designs. Aesthetic features such as symmetry, color balance, and the proportion of shapes add to the appeal of these works, although in some cases the asymmetry caused by hand stitching enhances the sense of authenticity. Needlework is mainly used to decorate clothing, backs, towels, hangers, shelf edges, baby carpets, and prayer mats with differences in coloring and designs between regions. The use of same sewing technique (topstitching and stem embroidery) and materials demonstrate the stylistic unity of this art. An ethnographic approach has revealed the deep connection of this art with the cultural, historical, and social identity of the region. According to the theory of functionalism, needlework, in addition to meeting practical needs of its time, has served as a means of transmitting local culture and of strengthening local identity. Supporting innovation in designs and paying attention to global markets are essential for the dynamism of this art so that future generations can also benefit from this rich heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ran handicrafts
  • Traditional sewing
  • Bajestan needlework
  • Ethnography
  • Needlework patterns
آژند، یعقوب. (1388). اصل ختایی در کتاب‌آرایی ایران. فصلنامه نگره، شماره ۱۰، 1۶-29.
آیدنلو، سجاد. (1۴03). دفتر خسروان. چاپ پنجم. تهران: سخن.
اسدی فدافن، مریم، و چنگیز، سحر. (1۴01). بررسی سوزندوزی پرده‌های خراسان جنوبی از منظر مردم‌نگاری (نمونه موردی شهرستان قائن و زیر کوه). سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی، مشهد.
امیدی، ناهید. (1382). پژوهشی در پوشاک و هنرهای سنتی خراسان. دیده و دل و دست. مشهد: به نشر.
اوشیدری، جهانگیر. (139۴). دانشنامه مزدیسنا: واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت. چاپ ششم. تهران: نشر مرکز.
برزگر، علی. (1370). گذر سرزمین ایزد: دگر گردی بجستان و بجستانیان. تهران: اورامان.
پوپ، آرتور اپهام. (1389). شاهکارهای هنر ایران. با همکاری فیلیس اکرمن. ترجمه پرویز ناتل‌خانلری. تهران: علمی و فرهنگی (نشر اثر اصلی ۱۹۴۵).
جوادی، شهره، و سراجی، نیلوفر. (1399). نمادشناسی گل‌سرخ با تاکید بر فرهنگ و هنر ایران. هنر و تمدن شرق. شماره ۲۹، 37-۴۶. 10.22034/jaco.2020.238626.1166 Doi:
جهان‌تیغ، هدی، و اسدی، هانیه. (1399). تاثیر اسلام در نقوش و منسوجات بعد از دوره ساسانی. نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس، شیراز.
حسن‌بیگی، محمدرضا. (13۶۵). مروری بر صنایع‌دستی ایران. تهران: ققنوس.
حاجی قاسمی، زهرا، هوشیار، مهران، و خانکه، مهدی. (1۴00). مطالعه تطبیقی نقوش و انواع سوزن‌دوزی در پوشاک زنان و مردان دربار قاجار. دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران، ۴ (۱)، 1۵7-1۶9.  Doi: 10.22052/hsi.2022.243618.0
خاموشی، زهرا. (1387). تحول کاربرد تزئین در سوزندوزی بلوچ و ترکمن به شیوه سنتی و مدرن. دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 9، ۷۳- ۹۸.
خزایی، محمد. (1381). هزار نقش. تهران: موسسه مطالعات هنر اسلامی.
خزایی، محمد، و سماوکی، شیلا. (1381). بررسی‌ نقوش پرنده‌ بر روی ظروف سفالی ایران‌. مطالعات هنرهای تجسمی، شماره 18، ۶-11.
دلاورنقابی، وجیهه. (139۶). تحلیل پرده‌های سوزن‌دوزی خراسان در دوره معاصر از منظر انسان‌شناسی فرهنگی (بررسی موردی در شهرستان‌های کاشمر و تربت حیدریه) (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده). دانشکده هنر موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.
دمیری، کمال‌الدین محمد. (۱۳۶۴). حیاه الحیوان الکبری. قم: ناصرخسرو، رضی.
ذباح، الهام. (1390). جستارهایی در نقوش سوزن‎دوزی پوشاک ترکمانان استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده). دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زکریایی کرمانی، ایمان، و قاسمی فلاورجانی، معصومه. (1۴02). مطالعه هنر سرمه‌دوزی استان اصفهان با رویکرد آینده‌پژوهی. دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران، ۶ (۲)، 103-120. Doi: 10.22052/hsi.2024.253786.1149
زمانی، عباس. (13۵1). قلعه دختر مزار بجستان گناباد. مجله بررسی‌های تاریخی، 7 (۶)، 2۴9-270.
سواری، محمد، و شیخی، علیرضا. (1۴01). گل و بلبل: استحاله گیاه مقدس در هنر ایران. دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران، ۵ (۲)، 101-11۴. Doi: 10.22052/hsi.2022.243628.0
شجاعی‌مقدم، میترا، و گودرزی، ندا. (1397). مطالعه موردی نقوش سوزن‌دوزی شمال خراسان. دومین همایش ملی نقش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایران اسلامی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.
صبا (اسفندیاری)، منتخب. (1379). نگرشی بر روند سوزن‌دوزی‌های سنتی ایران. تهران: بهمن.
طبرسی، حسین بن فاضل. (١٣۶۵). مکارم الاخلاق. تهران: فراهانی.
فرنبغ دادگی. (۱۳۶۹). بندهش. به کوشش مهرداد بهار. تهران: توس.
قاسمی، مرضیه، محمودی، سکینه، و موسوی حاجی، سید رسول. (1392). ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن‌دوزی زنان بلوچ (با تاکید بر نمونه‌های شهرستان سراوان). فصلنامه نگره، شماره ۲۷، ۶۱-۷۳.
کشاورز، گلناز، و جوادی، شهره. (139۵). نسبت نشان فرهنگی و سوزن‌دوزی بلوچ، فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره ۱۳، 13-22.  
محتوای، شهین. (1۴00). بررسی نقوش به کار رفته در منسوجات دوران هخامنشی و ساسانی و مقایسه آن با عناصر نقشی دوره صفوی. فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی، ۷ (۲)، ۶۹-89. Doi: 10.22034/is.2021.711259
محمودی، فتانه، و طاووسی، محمود. (1387). مضامین تصاویر انسانی در سقانفارهای مازندران، بررسی تطبیقی نقوش سقانفارهای شیاده و کردکلا. هنرهای زیبا، شماره 3۶،  ۶۷-۷۶.
مرادی، سعید، و ستایشی، زهرا. (139۵). رابطه‌ی هنر و دین. دومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، تهران، ایران.
مفیدی، ربابه، و محمودی عالمی، علی. (1۴02). نگاهی بر هنر سوزن‌دوزی دوره‌های صفویه و قاجاریه. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری، فرهنگ و هنر، تفلیس.
ناصری، مهدی. (۱۳۹۰). فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی – عربی. قم: بوستان کتاب.
هنرمند، رویا. (1389). سوزن‌دوزی‌های سنتی رایج در خراسان جنوبی. تهران: محراب فکر.
یاوری، حسین. (1390). شناخت صنایع‌دستی ایران. تهران: سیمای دانش آذر.
منابع اینترنتی
URL1:https://www.cgie.org.ir/fa/article/257748 (Access Date: 2024/12/20)
URL2: https://bazaremina.ir/news/soozandoozi (Access Date: 2024/12/15)
URL3:https://salamshop.org/blog/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C (Access Date: 2024/12/21)/
URL4:https://blog.iran-carpet.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ (Access Date: 2024/12/19)
URL5: https://maraghi7.blogfa.com/post/361 (Access Date: 2025/02/01)
URL6: https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh226 (Access Date: 2025/02/01)
URL7: https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh465 (Access Date: 2025/02/01)
URL8: https://www.isna.ir/news/1400072618546 (Access Date: 2025/05/04)
References
Azhand, Y. (2009). The khataei principle in Iranian book design. Negreh Journal, No. 10, 16-29 [In Persian].
AsadiFadafan, M., & Changiz, S. (2001). A study of needlework in South Khorasan curtains from an ethnographic perspective (case study of Qa'en and Zirkuh counties). Third National Conference on the Role of Khorasan in the Flourishing of Iranian-Islamic Art and Architecture, Mashhad [In Persian].
Aydenloo, S. (2003). Daftar-e Khosravan. Fifth Edition. Tehran: Sokhan [In Persian].
Barzegar, A. (2008). Passing the land of God: The transformation of Bajestan and the Bajestanians. Tehran: Oraman [In Persian].
Damiri, K. (1985). Hayat al-Haywan al-Kubra. Qom: Naser Khosrow, Razi [In Persian].
Delavarneqabi, V. (2017). Analysis of Khorasan needlework curtains in the contemporary period from a cultural anthropological perspective (case study in Kashmar and Torbat Heydarieh counties) (Unpublished Master’s Thesis). Faculty of Art, Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran [In Persian].
FarnbaghDadgi. (1990). Bandehesh, With the effort of M. Bahar. Tehran: Toos [In Persian].
Ghasemi, M., Mahmoudi, S., & Mousavi Haji, S. R. (2013). The formal structure of natural motifs in Baloch women's needlework (with emphasis on examples from Saravan County). Negareh Journal, No. 27, 61-73 [In Persian].
Haji Ghasemi, Z., Hoshyar, M., & Khanke, M. (2021). A comparative study of embroidery patterns and types in the clothing of women and men of the Qajar court. Iranian Industrial Arts, 4 (1), 157-169. Doi: 10.22052/hsi.2022.243618.0 [In Persian].
Hassanbeigi, M. R. (1986). A review of Iranian handicrafts. Tehran: Qoqnoos [In Persian].
Honarmand, R. (2010). Traditional needlework common in South Khorasan. Tehran: Mihrab-e Fekr [In Persian].
Jahantig, H., & Asadi, H. (2010). The influence of Islam on patterns and textiles after the Sasanian period. The First National Conference on Clothing, Textile Design and Clothing, Shiraz [In Persian].
Javadi, Sh., & Saraji, N. (2010). The symbolism of the red flower with emphasis on Iranian culture and art. Art and Civilization of the East, No. 29, 37-46. Doi: 10.22034/jaco.2020.238626.1166 [In Persian].
Keshavarz, G., & Javadi, Sh. (2016). The relationship of cultural symbols and Baloch needlework. Eastern Art and Civilization, No. 13, 13-22 [In Persian].
Khamoshi, Z. (2008). The evolution of the use of decoration in Baluch and Turkmen embroidery in traditional and modern ways. Islamic Art Studies, No. 9, 73-98 [In Persian].
Khazaei, M. (2002). A thousand motifs. Tehran: Institute of Islamic Art Studies [In Persian].
Khazaei, M., & Samavaki, Sh. (2002). A study of bird motifs on Iranian pottery. Visual Arts Studies, No. 18, 6-11 [In Persian].
Mahmoudi, F., & Tavusi, M. (2008). Themes of human images in Mazandaran Saqanfars, a comparative study of the motifs of Shiadeh and Kordkola Saqanfars. Fine Arts Journal, No. 36, 67-76 [In Persian].
Mofidi, R., & Mahmoudi Alami, A. (2017). A look at the art of needlework in the Safavid and Qajar periods. The Thirteenth International Conference on Tourism, Culture and Art, Tbilisi [In Persian].
Moradi, S., & Setayeshi, Z. (2016). The relationship between art and religion. The Second Annual Conference on Architecture, Urban Planning and Urban Management Research, Tehran, Iran [In Persian].
Mohtavay, Sh. (1991). A study of the motifs used in textiles of the Achaemenid and Sasanian periods and their comparison with the pattern elements of the Safavid period. Iranian Studies, 7 (2), 69-89. Doi: 10.22034/is.2021.711259 [In Persian].
Naseri, M. (2011). Dictionary of persian-Arabic proverbs. Qom: Bostan-e-Ketab [In Persian].
Omidi, N. (2003). A study of traditional clothing and arts of Khorasan. Seeing, Heart, and Hands. Mashhad: BehNashr [In Persian].
Oshidari, J. (2015). Mazdasana encyclopedia: An explanatory dictionary of Zoroastrianism. Sixth Edition. Tehran: Nashr-e Markaz [In Persian].
Pope, A, U. (2010). Masterpieces of persian art. (P. Natel Khanleri, Trans.). Tehran: Elmi va Farhangi (Origina work Published 1945) [In Persian].
Saba (Esfandiari), M. (2000). A perspective on the trend of traditional Iranian needlework. Tehran: Bahman [In Persian].
Savari, M., & Sheikhi, A. (2023). Gol-o-Bolbol: The Transformation of the Sacred Plant in Iranian Art. Journal of Iranian Handicrafts Studies, 5 (2), 101-114. Doi: 10.22052/HSI.2022.243628.0 [In Persian].
Shojaei-Moghaddam, M., & Goudarzi, N. (2018). A case study of needlework designs of Northern Khorasan. The Second National Conference on the National Role of Khorasan in the Flourishing of Islamic Iranian Art and Architecture, Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran [In Persian].
Tabarsi, H. (1986). Makarem al-Akhlaq. Tehran: Farahani [In Persian].
Yavari, H. (2011). Understanding Iranian handicrafts. Tehran: Simay Danesh Azar [In Persian].
Zabbah, E. (2011). Essays on the needlework designs of Turkmen clothing in Golestan province, Gonbad Kavous county (Unpublished Master’s Thesis). Faculty of Art and Architecture, Payam Noor University, Tehran, Iran [In Persian].
Zakariaee kermani, I. and Ghasemi Flavarjani, M. (2024). Studying the Art of Isfahan's Sermehdouzi from the Perspective of Future Studies. Journal of Iranian Handicrafts Studies, 6 (2), 103-120. Doi: 10.22052/hsi.2024.253786.1149 [In Persian].
Zamani, A. (1972). The castle of daughter of Mazar, Gonabad, Bajestan. Journal of Historical Studies, 7 (6), 249-270 [In Persian].
 
URLs:
URL1:https://www.cgie.org.ir/fa/article/257748 (Access Date: 2024/12/20)
URL2: https://bazaremina.ir/news/soozandoozi (Access Date: 2024/12/15)
URL3:https://salamshop.org/blog/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C (Access Date: 2024/12/21)/
URL4:https://blog.iran-carpet.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ (Access Date: 2024/12/19)
URL5: https://maraghi7.blogfa.com/post/361 (Access Date: 2025/02/01)
URL6: https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh226 (Access Date: 2025/02/01)
URL7: https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh465 (Access Date: 2025/02/01)
URL8: https://www.isna.ir/news/1400072618546 (Access Date: 2025/05/04)